Courrèges подправя космическата ера

Вътре в седеметажната постройка на 325 Rue Saint Martin в Париж през юни стотици посетители седяха натъпкани на пет реда, чакайки да видят най-новото шоу на Nicolas Di Felice. Това не беше типична сбирка за френската марка Courrèges, където Ди Фелис е артистичен шеф, а сбирка, основана за Жан Пол Готие, който всеки сезон кани друг дизайнер да управлява креативното направление на неговото ателие, откогато се отдръпна от пистата през януари 2020.

От другите гостуващи дизайнери, които са взели участие, като Хайдер Акерман, Симоне Роша и Читосе Абе от Sacai, Di Фелис е измежду малцината без лична марка. Спомня си, че е бил цялостен с нерви. Нещата не вървяха по проект. „ Подът трябваше да стане в действителност розов, като специфичен резултат “, споделя той. „ Бях толкоз уплашен. “ Зад кулисите екипът му го успокои: „ Нико [както е нежно прочут на хората към него] не се тормозете, всичко е наред, хората гледат облеклата. “

Разбира се, публиката се възхищаваше и блъскаше, с цел да получи фотография на всеки удивителен взор, който се спускаше по тясната писта. Черен тренчкот от копринен габардин с воал, покриващ модела от очите надолу, откри шоуто. Последваха рокли от органза и разтеглив сатен с геометрични пропорции; някои се отличаваха с правоъгълно бюстие, други зяпнаха и висяха ниско, с цел да разкрият гърба на носещия ги. Акцентът беше рокля, покрита с нещо, което приличаше на блестящи железни шипове, само че в действителност имаше 42 000 затварящи се кукички и очи.

„ Всъщност не съм човек, който се занимава с украшения “, споделя Ди Фелис от централата на Courrèges на Rue François. „ Мога да оценя красивите бродерии, които постоянно се свързват с модата, само че не мисля, че това е в действителност Courrèges и не съм в действителност аз. “ Тук Ди Феличе се въодушевява от корсетите, където нормално се употребяват такива куки. „ Това, което открих за красиво, е, че нормално е нещо, което е прикрито. Това е по-скоро моето въодушевление. “

Шоуто означи кулминационната точка на последните две десетилетия, през които Ди Феличе работи в модата; 41-годишният тренира при Раф Саймънс в Dior и по-късно Никола Гескиер, първо в Balenciaga и по-късно в Louis Vuitton, преди да се причисли към Courrèges през септември 2020 година – четири месеца след назначението на Адриен Да Майя за основен изпълнителен шеф. Докато предходните опити за възкръсване на 63-годишната къща не бяха толкоз плодотворни, напъните на Da Maia и Di Felice бяха обещаващи.

Da Maia отхвърля да приказва за годишните доходи, само че споделя, че марката се радва трицифрен растеж през последните три години. Въпреки че споделя, че „ не е стабилно да имаш подобен напредък, до момента в който ставаш по-голям “, продажбите остават мощни, твърди той, и компанията „ ще регистрира напредък още веднъж тази година “.

Андре Куреж разпространява космоса- възрастова мода след стартирането на своя лейбъл през 1961 година Той продаде компанията на рекламните шефове Жак Бунгер и Фредерик Торлотинг през 2011 година и дизайнерите на Коперни Arnaud Vaillant и Sébastien Meyer бяха наети като креативен шефове през 2015 година Groupe Artémis, холдинговата компания на семейство Пино, взе миноритарен дял през същата година, по-късно пое цялостен надзор през 2018 година Courrèges умря през 2016 година, а две години по-късно Кристина Алерс и Йоланда Зобел бяха назначени надлежно за основен изпълнителен шеф и артистичен шеф. И двамата напуснаха марката през 2020 година

Ди Феличе, който е многолюден през целия ни диалог, споделя детството си, когато е израснал покрай белгийския град Шарлероа, преди по-късно да посети учебното заведение за образни изкуства La Cambre в Брюксел. Интересът му към модата се разви след гледане на музикални излъчвания по малкия екран, спомня си той. „ Всяка група имаше своя лична еднаквост, която явно беше основана от тяхната музика, само че и от външния им тип като цяло: техния грим, прическа и най-много облеклата им. Това ме накара да осъзная силата на облеклото.

Подобно на Di Felice, Da Maia, облечена с риза с отвесни райета върху бяла тениска, излъчва юношески и деятелен дух, който се усеща в сходство с главните полезности на Courrèges. „ Радикализмът, минимализмът и оптимистичната визия “, въведени в миналото от нейния създател, остават в основата на ДНК на марката, споделя Da Maia. „ Ние повтаряме същото възприятие за независимост. “

Свободата сигурно може да се усети в интерпретацията на Courrèges от Ди Фелис: неговите дизайни са елегантни, постоянно с тонален жанр, който се усеща елегантно и безпроблемно. Логотата се употребяват спестовно, като се изключи виниловите якета Reedition, където буквите „ AC “ (съкратено от André и Coqueline, брачната половинка му) са отпечатани с огромен бял шрифт на лявата гърда, и някои горнища, където са бродирани звук в звук, правейки ги по-малко забележими. Дизайните без явно брандиране са „ това, от което продаваме от ден на ден и повече “, споделя Ди Феличе.

Готово облекло остава най-продаваната категория, представляваща 60-70 % от бизнеса, съгласно Da Maia, макар че продажбите на чанти порастват, както и на аромати. (След дълготраен лицензионен контракт с L’Oréal, който завърши при започване на 90-те години, в този момент Courrèges създава и популяризира свои лични парфюми). Мъжкото облекло е ново ярко леке: в Съединени американски щати и Франция то към този момент съставлява цели 20 % от продажбите, споделя Da Maia.

Модата става ли по-малко структурирана и по-плавна, за разлика от това, което самият Courrèges е предпочитал, запитвам? (Основателят един път прогласи, че женското тяло не би трябвало да бъде „ меко и впрегнато “, а „ твърдо и свободно “). „ От известно време има доста фланелки, само че мисля, че същинската смяна е, че се връщаме от интервал [на] дрехи, подготвени за Instagram “, отразява Ди Феличе. „ Мисля, че хората се връщат към търсенето на това, което в действителност харесват. Те също по този начин обмислят два пъти дали да консумират. “

Наблюдавам, че методът на Ди Феличе е друг от европейските му сътрудници и е по-близък до този на японски фешън дизайнери като Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото, които заобикалят известните културни облици и отхвърлят смяната поради самата смяна. „ Напълно по този начин работя “, споделя Ди Феличе, като отбелязва, че до момента в който някои от неговите съперници имат друга визия за своето „ момиче “ всеки сезон, неговото е по-скоро непрекъсната еволюция и рационализиране на минали сбирки.

Този метод резонира измежду клиентите на Courrèges, които са лоялни и вършат многократни покупки, споделя Da Maia. „ Те купуват няколко тоалета. Те желаят духа на Courrèges, който върви с целия силует. “

С отварянето на нови магазини по целия свят — през днешния ден има 10 работещи, по отношение на един през 2020 година — „ ние можем да присъстваме по-добре за нашата съществуваща потребителска база, а освен да се фокусираме върху придобиването на нови клиенти “, изяснява той. „ Смятаме, че търговията на дребно е не просто метод за увеличение на приходите, само че и за позициониране и определяне на наличие за нашите общности. “

Da Maia споделя, че Courrèges може да „ разчита на всички канали, в това число нашия онлайн бизнес, който се разраства много бързо “. Що се отнася до търговията на едро, той отхвърля да показа разделянето на дистрибуцията на дребно на марката. „ Ако имате прекомерно огромна взаимозависимост от търговията на едро, за вашите клиенти е мъчно да ви схванат в действителност. Но [партньорите] на дребно могат да ни оказват помощ да достигнем избрани територии. “

Цените оказаха ли въздействие върху Courrèges на фона на по-широкото закъснение на първокласните артикули? Винилово яке и мини пола от гамата Reedition са на цени надлежно от €890 и €450. И до момента в който връхните облекла от главната му линия са по-скъпи - шитото яке е €1790 - те въпреки всичко са по-евтини от тези на някои от съперниците. „ Решихме да го нареждаме на цена, която ни разрешава да не вършим отстъпки в нашите лични канали “, споделя Da Maia. Той отбелязва, че цените на Courrèges също са се нараснали в сходство с пазара през последните четири години заради възходящите индустриални разноски, само че акцентира, че проектът му е „ не да подхранва растежа посредством ценообразуване или търговски обекти, а да подхранва растежа посредством поредност “.

Маркетингът до момента беше едва място. Това може да се промени с наемането на Терез Лундстрьом като първи основен маркетинг шеф на марката предишния септември. Ролята е основана, с цел да обезпечи по-последователно обръщение на марката, споделя Da Maia. „ Това не значи, че ще стартираме да използваме по-типични маркетингови тактики като акциите, които виждате от по-големите първокласни къщи. “

И какво следва за Ди Феличе, до момента в който профилът му се издига? Дизайнерът ще оглави стилното жури на идния Международен фестивал за мода, снимка и аксесоари в Hyères. Възможно ли е стартирането на личната му марка да бъде в проекта един ден? Ди Феличе поклати глава. „ Никога не съм мечтал името ми да бъде върху къща. Дори някой да пристигна и да каже, че ще влага, в случай че пускам марка, бих споделил „ Няма потребност от това, благодаря “. Мисля, че към този момент има толкоз доста марки. “

Предпочитаното му завещание, споделя той, е да бъде запомнен като повествовател. „ Имам възприятието, че пиша разкази, тъй че се надявам хората да ме помислят, че пиша моите сбирки като писане на дребни романи. “